Доброе время суток! Давно не писал, хотя многое чего проделал со своей Грантушкой, что могло быть полезным для обладателей этой неприхотливой работяги. Менял и крабы, и подшипники опорки и т.д. по мелочи. Подробнее только о главном — замене компрессионных колец. В Инет много пишут о необходимости или недопустимости замены поршневых колец в машинах с хорошим пробегом. Поделюсь с личным опытом: В марте месяце маленько перегрел движок, с тех пор начался жор масла. Сперва граммов 200 на 1000 км, а затем все больше и больше. Нижняя часть движка вся в масле. Грешил на прокладку крышки ГБЦ. Поменял, безрезультатно. Пришлось дальше копнуть, оказалось пропускает сальник коленвала со стороны шкива генератора. Поменял, жор масла не прекратился, а со временем только увеличился. Понимаю, что пора менять маслосъемные колпачки, все руки не доходят. А тут еще зеленый налет на свечах 2 и 3 цилиндров. Все думаю, пора и прокладку ГБЦ менять. Т.к. пробег уже за 200 тык., динамика двигателя ухудшилась, поэтому начал изучать вопрос замены компрессионных колец заодно. Все мастера категорически против замены колец без расточки, т.е. без капиталки. Мол, там у тебя в цилиндрах уже эллипс от выработки, замена только колец ничего не решит, увеличится жор масла, а толку не будет.
Короче, решился на ремонт! Вскрытие покажет. Маслосъемные колпачки менять однозначно. И делать все самому! В сервис загонишь, сдерут по полной, да еще найдут много чего при вскрытии. Закупил все необходимое, поехал на выходные на свою "дачу" под отрытое небо. Свояк настоял, чтоб в его гараже мастерил. Все условия есть, главное крыша над головой. (он был прав, пока возился — раза три дождь поливал как из ведра). Свояк, скептически отнесся моей затеи разбирать движок, предлагал услуги знакомых мотористов, готов был и сам заплатить, но я настоял на своем, при условии, что он не будет мне мешать, а по сигналу "зеленого свистка" прибежит на помощь. С шести утра в субботу со слов "Бисмиллах" начал работу. Почему-то запомнилось, что резьба на болту шкива коленвала левая, пытаясь выкрутить, так затянул, когда дошло, что не левая резьба, расслабить и открутить ушли еще два часа. Остальное разобрал довольно быстро. Стенки цилиндров были совершенно сухие, что встревожили меня, но пока отставив на переосмысление увиденного, взялся за головку блока цилиндров. Что и требовалось доказать — маслосъемные колпачки рассохлись до карболитного состояния, при попытке стянуть, просто с треском рассыпались под пассатижами. Т.К. на большинство направляющих втулках клапана люфтили свободно, решил поменять и втулки (благо они были заранее закуплены). Ели выбил втулки, разбив два личных пальца. (хорошо, что применял фанеру с дырочкой для бородка, иначе попади молотком не только по пальцам, а по ГБЦ, пришлось бы бежать на расточку ГБЦ). Закомпрессовал (забил) новые втулки, однако… клапана не лезли в них, а развертки нет. До ближайшего магазина 15 верст. Пришлось в шуруповерт вставлять сверло на 8 и крутить аккуратно. Подогнал-таки. (имейте ввиду, не сверлите со стороны, где тонко, т.е. верхней стороны ГБЦ, я попробовал, откололись края, пришлось заменить, подбирая среди старых). Похоже масло свободно подтекало по клапанам, выпускные были все в нагаре толщиной до 2 мм. Ножом отскребывал, шкуркой шлифовал битый час. Клапана притирал традиционно — присоединив обрезком шланги биту с клапаном. особо не переусердствовал, только до ровного блеска обоих поверхностей (клапана и седел). Т.к. притирочная паста была алмазная крупнозернистая, пришлось потом после тщательно протирать ветошью, притирать в сухую и с маслом для более гладкой притирки. Установку маслосъемных колпачков, замена сальника, сборку ГБЦ описывать не стану, переходим на Поршневые компрессионные кольца.
Итак, сразу в городе не решился покупать кольца, вдруг большой эллипс, или, надеялся на лучшее, может все хорошо, обойдется и т.д. Однако, как уже писал, состояние цилиндров встревожило. Но, похоже, не безнадежно. Нутромера нет, есть комплект щупов. На разной высоте поршней проверяю зазоры между поршнем и цилиндром, разница между верхней точкой и нижней небольшая, максимум, 0,1-.0,15 мм. в среднем 0,07. В целом не так уж и страшно, даже хон не стерт в большей части. Думал, гадал и решился! Еще после обеда, когда еще не покончил с ГБЦ, "зеленый свисток" и летим в райцентр. Благо в магазине автозапчастей были в наличии оригинальные кольца (Федерал могул. Германия), правда на 300 руб дороже, чем в авто102 в городе. Купил за 2650 р. комплект. С шести утра в воскресенье снимаю картер, маслосъемник чистый, насос в рабочем состоянии. шатуны без люфтов. Выталкиваю поршень первого цилиндра. Присвистнул. Компрессионные выглядят как новые, но сухие и почти залегли, не двигаются по забитым канавкам. Маслосъемное кольцо полностью закоксовано, все канавки забиты, истерто наполовину, обросшая нагаром пружинка стала как ровная проволока. Как оно может смазать цилиндр?!
Старым первым кольцом хорошенько почистив канавки установил кольца. Вкладыши шатунов без задиров, оставил родные. Поочередно поменял кольца во всех поршнях. Пришлось смастерить оправку самому из жести и хомута 100 мм с винтом. При установке в цилиндр чуть не сломал кольца, потом приловчился. При затяжке болтов ГБЦ боялся, что слабо затяну, и боялся, что оборвется болт. Обошлось. К вечеру собрал движок. Крышку картера посадил на герметик поверх старой прокладки. Не течет. Долго заливал антифриз. Никак не хотел наполняться, дул в бочок, резко уберешь рот, он в рот и лицо. Завел. Работает ровно. Боюсь радоваться. Несколько раз глушил и заново. Доливал антифриз. Чтоб ушла воздушная пробка, решил стать носом на пригорок (на приподнятое шоссе). Тронул на малом, тянет с трудом. Поставил на подъем. пробка ушла. Долил антифриз. Решил подняться на шоссе. При трогании на подъем дал газку, движок затроил, чек замигал, заглох. Успел подняться. Обуял страх. что делать? Что неправильно? Неужели угробил движок? Чуть не плакал. Свояк косится через окно дома, переживает, но боится подходить. Сидел несколько минут. Свояк не выдержал: кричит, не трогай! Позвонил мастеру, скоро подъедет. Терять нечего, подкачал бензин, пару раз включив зажигание, завожу — работает. ЧЕК не горит. Спускаюсь к гаражу. Заглушил, жду мастера. Сам гадаю, что может быть? Подбирается догадка, что новые кольца не прилегают ст
www.drive2.ru
Маслосъемные кольца – устраняем проблемы в цилиндрах
Маслосъемные кольца и колпачки иногда называют самыми важными элементами двигателя. Разберемся, что это за детали, где находятся и как производится замена –чтобы в любой момент оказать первую помощь своему железному коню.
Знакомимся с маслосъемными кольцами
Итак, поршневые кольца, к которым относятся и маслосъемные, играют огромную роль в устройстве транспортного средства. Состоит этот комплект из трех элементов: верхнее компрессионное, компрессионно-маслосъемное и нижнее маслосъемное кольцо.От их работоспособности зависит множество параметров: это и разгонная мощность, и токсичность выхлопных газов, и пусковые свойства движка, и расход топлива с маслом. Так что следить за их состоянием очень важно.
Итак, главная функция таких колец – отвод теплоты от поршня. В противном случае на нем появятся различные дефекты – прогары, задиры – что приведет к некорректной работе. Деталь будет заклинивать в цилиндре. Еще благодаря им обеспечивается герметичность камеры сгорания, а следовательно, минимизируется перемещение газов из цилиндра в картер и в обратном направлении. Кроме того, регулируется смазывание сопрягаемых элементов. Ведь и масляное голодание, и его избыток приводят к негативным последствиям. А поступление жидкости в камеру сгорания должно быть очень ограниченным либо же исключено полностью.
Прежде чем говорить о неисправностях, замене и раскоксовке маслосъемных колец, уделим немного внимания их конструкционным особенностям. Неразъемные детали на сегодняшний день утратили свою популярность и даже сняты с производства. Из-за повышенной жесткости они не могут достаточно прилегать к поверхности и тщательно удалять масло.
Существуют детали, состоящие из двух и трех частей. В комплект первых входит само кольцо и спиральная пружина. К их достоинствам относится повышенная гибкость, благодаря которой обеспечивается плотное прилегание к стенкам цилиндра. Пружина настолько прижимается к внутренней стороне кольца, что конструкция получается цельной. Трехэлементные кольца состоят из распорной пружины и двух стальных пластинок. В основном они нашли свое применение в бензиновых моторах. К плюсам следует отнести максимально плотное прилегание по всему периметру.
Рабочий день маслосъемных колец
Самая большая нагрузка приходится на компрессионное кольцо, поэтому его изготавливают преимущественно из специальных легированных материалов. Также на его поверхность наносится износостойкое покрытие, ведь этот элемент должен выдержать давление газов и высокую температуру. Так, по мере приближения к верхней критической точке количество смазки уменьшается, а увеличение давления в цилиндре способствует более плотному прилеганию кольца к стенкам. Снижается и скорость движения, а полная остановка вовсе приводит к разрыву маслянистой пленки. Другими словами, деталь работает в режиме сухого трения, а значит, изнашивается очень быстро.
Среднее кольцо испытывает гораздо меньшие нагрузки. Оно производится из легированного чугуна. Для форсированных двигателей на компрессионно-маслосъемные элементы наносят износостойкое покрытие. Дело в том, что у замка повышенное давление сохраняется. Из названия понятно, что они выполняют не только компрессионные функции, но еще и принимают участие в управлении смазкой. Чтобы исключить вероятность попадания масла в камеру сгорания, наружная поверхность имеет коническую форму с углом наклона не более 0°80’. Главная задача таких элементов – снимать масло со стенок во время движения вниз и не давать ему попасть в камеру сгорания при ходе вверх.
Последние элементы отвечают только за снятие масла и отвод его в картер. Чтобы справиться с поставленной задачей максимально качественно, конструкцией предусмотрено два пояска, каждый из которых снимает остатки масла. В результате и между этими поясками, и на нижней кромке детали собирается жидкость. Чтобы ее устранить, нижние колпачки имеют продолговатые прорези либо отверстия, по которым вещество выводится на обратную сторону. Далее уже оно попадает в специальный поддон или на внешнюю сторону поршня.
Залегание или износ – когда пора проверить состояние колец?
Как видно, условия работы поршневых колпачков и колец нелегкие и поэтому естественного износа не избежать. Обычно комплекта хватает на 150 тысяч километров, хотя некоторые автовладельцы утверждают, что их двигатели проходят и по 500 тыс. км. Но о таких показателях можно говорить только при правильной эксплуатации автомобиля, в противном случае задуматься о ремонте движка придется намного раньше. Использование некачественного либо неподходящего масла и его несвоевременная замена негативно скажется на состоянии колец, что приблизит их залегание. Кроме того, необходимо следить за состоянием воздушного фильтра, особенно если приходится постоянно ездить по сильно запыленной местности. Немаловажна и исправность топливного фильтра.
Желательно не перегревать и не перегружать сам двигатель. Образование нагара в поршневых канавках приводит к залеганию маслосъемных колец. В этом случае поршень недостаточно плотно прилегает к цилиндру и автомобиль не может развивать необходимую мощность. Можно максимально отсрочить залегание маслосъемного кольца. Избегайте кратковременных поездок в зимнее время, так как движок не успевает прогреться до нужной температуры. Очень опасно в этот период давать и чрезмерные нагрузки. Если в системе не будет достаточно смазки, произойдет перегрев. Он приведет к заклиниванию и образованию на поверхностях поршня и цилиндра различных дефектов. В результате колпачки могут полностью испортиться, либо разрушатся перегородки между канавками. Опасны для автомобиля и постоянные простои в городских пробках.
Определить необходимость ремонта либо замены можно по следующим признакам износа маслосъемных колец. Значительно увеличится расход масла, может появляться сизый дым – во время начала движения после кратковременной остановки, например, на светофорах. Кроме того, тревожные признаки износа – протечки и испарения масла через уплотнительные прокладки, сальники (колпачки) и в прочих местах. Обратите внимание на цвет этой жидкости, если вы ее только поменяли, а она почернела, то замена уплотнителей неизбежна. Еще следует проверить свечи, они должны быть чистыми, в противном случае придется обращаться на СТО либо проводить ремонтные работы самостоятельно.
Итак, если вы обнаружили у своего авто какие-либо признаки износа, то нужно проверять маслосъемные кольца. Диагностика колпачков проводится достаточно просто. Необходимо отсоединить шланг системы принудительной вентиляции. Если давление картерных повышено, то дело в износе колпачков.
Раскоксовка и ее значение
Но всегда ли необходима полная замена деталей или можно как-то продлить их жизнь? В случае нагара и залегания колец нередко помогает раскоксовка. Опытные мотористы делятся следующим рецептом восстановления подобных элементов без демонтажа. Готовится смесь из ацетона и керосина в равных долях. Затем следует вывернуть свечи зажигания и залить раскоксовыватель в цилиндр через образовавшиеся отверстия. Оставляем на 9 часов. По истечении времени устанавливаем свечи на их штатные места, заводим двигатель и катаемся на максимальных оборотах (достаточно пробега 10–15 км). После очень желательна замена масла и фильтра.
Можно также приобрести специальные раскоксовыватели маслосъемных колец, тем более сегодня нет дефицита подобной химии. В принципе, их применение схоже между собой и с предыдущим способом, но есть некоторые отличия, поэтому обязательно изучите инструкцию. Рассмотрим одну из схем раскоксовки специальной жидкостью. Приподнимаем домкратом переднюю часть переднеприводных авто, для заднеприводных, соответственно, заднюю. Выкручиваем свечи и выставляем поршни в среднее положение. Для этого необходимо включить последнюю передачу и, прокручивая за колесо движок, определить положение поршней. Затем заливаем раскоксовыватель в свечные отверстия. Раскисление нагара происходит обычно за 15 минут, хотя не забывайте уточнить это время в инструкции.
Чтобы помочь жидкости раскоксовать всю поверхность, прокручивайте колесо, меняйте угол поворота. Но не беспрерывно – несколько раз пошевелили, дали отдохнуть пару минут, затем повторяете процедуру.
Чтобы исключить пробой катушки зажигания во время прокручивания движка, следует снять центральный высоковольтный провод и закрепить его где-нибудь в безопасном месте, при этом не забываем выдерживать расстояние минимум 5 см до массы и металлического наконечника провода. Следующий шаг – прокрутка движка стартером при отключенной передаче. Достаточно 10 секунд. Этот этап необходим, ведь только так можно выкинуть из цилиндра оставшийся раскоксовыватель. Если этого не делать, то после заведения мотора может произойти гидравлический удар, что чревато выходом из строя всего силового агрегата. Раскоксовка завершена, теперь осталось вернуть все на штатные места и завести авто. Не бойтесь, если движок не сразу отреагирует, помогайте ему газом. Также вас не должен смущать сильный дым из выхлопной трубы. Заведите авто и дайте ему поработать на холостых оборотах еще 15 минут.
Замена по шагам – помощь дилетанту
Раскоксовка помогает только в случае с нагаром, если же речь идет об износе, то спасет только замена. Ее можно делать своими руками. Нам понадобится специальный съемник, оправка для запрессовки, металлический прутик, еще не обойтись без пинцета и рассухаривателя. Приобретая новые колпачки и кольца, отдавайте предпочтение качеству – ищите оригинальные детали. Помните, если попадете на подделку, то правильной работой движка можно насладиться всего несколько тысяч километров. Кроме того, покрытие верхних колец иногда подбирается под материал двигателя. Да и компрессионно-маслосъемные элементы должны соответствовать материалу гильзы цилиндра. Если замена будет произведена более дешевыми аналогами, то результат может получиться отрицательным.
Следующим этапом замены маслосъемных колец и колпачков будет демонтаж узлов и механизмов, чтобы обеспечить доступ к деталям. Первым снимается воздушный фильтр, потом топливный насос. Не забываем и о распределителе зажигания. Чтобы демонтировать корпус привода для вспомогательных агрегатов, необходимо разъединить болтовое соединение, потом снимаем с аккумулятора минусовую клемму, а с распределительного вала зубчатый шкив. Далее, чтобы добраться до крышки головки блока, снимаем привод массы. В последнюю очередь откручиваются гайки, фиксирующие передний и задний корпус подшипников распределительного вала.
Нельзя игнорировать положение шпонки распредвала, если она посажена недостаточно плотно, то ее также необходимо демонтировать, иначе можно потерять. Теперь освободился доступ и к самому распределительному валу, вынимаем его и сальник. Теперь разворачиваем деталь, чтобы поршень оказался в ВМТ, и, вынув свечу, вставляем в образовавшееся отверстие металлический прутик, иначе клапан провалится. Затем специальным инструментом сжимаем пружины клапана и вынимаем с помощью пинцета два сухаря. Выпрессовываем кольца с помощью приспособления.
Теперь установка. С новых запчастей снимаем пружины, чтобы не повредить их. Перед монтажом не забудьте смазать элементы моторным маслом. Запрессовываем деталь и ставим пружины на место. Установку маслосъемных колец следует проводить строго в обратной последовательности. При монтаже средних очень важно не перепутать стороны, иначе расход масла значительно возрастет.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
carnovato.ru
Toyota Cresta "Gray barge" 1jz-gte › Бортжурнал › Замена поршневых колец и маслосъемных колпачков (продолжение)
Снимаем щипцами мертвые маслосъемные колпачки. Некоторые снялись легко, с некоторыми пришлось повозиться. Клапан пролетал в колпачек со свистом, отсюда и жор масла.
Далее снимаем стабилизатор, откручиваем поддон, через образовавшийся зазор между поддоном и блоком цилиндров откручиваем трубку маслоприемника и снимаем поддон
Откручиваем шатуны от коленвала. Вкладыши на шатунах как новые, в замене не нуждаются. Выталкиваем поршни
Чистим все, что только можно, химии в магазах выбор огромный, я использовал очиститель карбюратора. Куском старого кольца прочищаем пазы для колец, иглой прочищаем маслоотводящие каналы в поршнях
Надеваем новые кольца на поршни, приспособ никаких я не использовал, кольца одеваются легко руками, компрессионные кольца одеваются номером вверх
Ставим новые колпачки, я насаживал их головкой на 10, подходит четко
Разводим замки колец, как показано в мануале. Маслоссъемное кольцо со скребками смазываем маслом. Вообще при сборке движки все трущиеся части смазываем маслом, чтоб при запуске не было масленного голодания. Стягиваем кольца специальной стяжкой и монтируем в цилиндры
Собираем все в обратной последовательности. Все делал по мануалу. Залил масло Toyota SN 5w30
Двигатель удачно запустился. Работает тихо и ровно. На данный момент проехал 100 км., двигаюсь потихонечку, прохожу, так сказать, обкатку. Вот вроде и все, извиняйте, если что упустил из виду!) ВСЕМ РОВНЫХ ДОРОГ И СТОЯЧЕГО ОТ ЗАМЕНЫ ДО ЗАМЕНЫ УРОВНЯ МАСЛА!)
www.drive2.ru
pr34 › Блог › Жрем масло как танк ((((Замена компрессионных и маслосъемных колец, своими руками
Собирался духом и силами к самостоятельной замене колец, долгое время.Наконец-то решился, когда масло стал лить чаще бензина (примерно литр на 250-300 км).Кольца были куплены оригинальные-комплект на все поршня.Заодно решил поменять маслосъемные колпачки.Старался фотографировать клемы, болты в тех местах, где мог случайно забыть их прикрутить при сборки. Приспособление для посадки поршня с кольцами в цилиндр, подошла от ВАЗа второй модели.
До чистки
После чистки
Кольца все одевались очень аккуратно, да бы боялся сломать
закрепить гидро-компенсаторы не получилось, потихоньку их вытащил.После устанавливал на прежние места
Для замены колпачков был куплен рассухариватель для 16 клапанной головы от ВАЗа. цена вопроса: Колпачки оригинал — примерно 2700р Кольца оригинал — 3080р Рассухариватель — 160р Время — 2 вечера с 20:00- до 2:00 не спешной работы. Делал все один, на фотки времени тратить не хотел.Очень нужна была машинка))Какие смог, такие на снимал)
www.drive2.ru
Замена поршневых колец не снимая двигатель, видео, своими руками
То, что автомобилю требуется именно замена поршневых колец, а не какие-то другие ремонтные работы, расскажет сам двигатель. Признаки подобной неисправности проявляются довольно ярко, поэтому не заметить их будет сложно. Но прежде чем говорить о симптомах, нужно понять, что представляют собой кольца, и какую роль они играют в работе двигателя.
Что такое поршневые кольца, их назначение
Поршневые кольца представляют собой упругие незамкнутые элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня. Изготавливают их из стали или чугуна повышенной прочности, а сверху покрывают легирующим материалом. Легирующее покрытие еще больше увеличивает прочность, а также снижает скорость износа.
Обычно в поршень вставляются 3 кольца: 2 компрессионных (занимают 2 верхних канавки) и 1 маслосъемное (нижняя канавка). Задача компрессионных колец – не допустить прорыва раскаленных газов вдоль поршня в картер двигателя. Маслосъемное – снимает лишнее масло с зеркала цилиндра, не давая ему попасть в камеру сгорания. Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая практически половину тепла его поверхности на стенки цилиндра.
Когда поршневые кольца перестают справляться с возложенными на них задачами, ввиду своего износа, двигатель автомобиля сигнализирует об этом проявлением соответствующих симптомов.
Признаки износа поршневых колец
О том, что износ дошел до критической стадии, свидетельствует синий или черный дым из выхлопной трубы. Это указывает на то, что излишки масла попали в камеру сгорания мимо маслосъемного кольца и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, выходящий из трубки вентиляции картера, говорит о том, что компрессионные кольца из-за износа допускают прорыв газов из камеры сгорания в его полость.
Критический износ сопровождается снижением компрессии (способность удерживать давление) в цилиндрах двигателя. Это означает, что часть газов, образовавшихся при сгорании топливной смеси, которая должна была толкать поршень, прорвалась в картер, не совершив полезную работу. Именно это приведет к падению давления в цилиндре, следовательно, двигатель потеряет часть мощности. Наблюдается повышенные расход масла.
Проверяется компрессия специальным прибором – компрессометром. Когда номинальные значения давления неизвестны (нет инструкции по эксплуатации), сначала оно измеряется в сухом цилиндре, затем через свечное отверстие заливается немного моторного масла, и замер делается заново. Если компрессия повысится, значит, требуется замен
autolirika.ru
Борьба с масложором. Замена поршневых колец. — FIAT Grande Punto, 1.4 л., 2008 года на DRIVE2
Продолжаем разговор! Вы ещё не забыли, на чём закончился предъидущий пост? Расход масла увеличился! Объяснить это могу только тем, что раскоксовка вымыла отложения, которые хоть как то сопротивлялись масложору. Сердце кровью обливалось, когда я смотрел в зеркало заднего вида, стартуя со светофора. Машины ехавшие за мной, мгновенно скрывались в клубах дыма из выхлопной трубы ГП. Делать нечего, снимаю голову и лезу глубже, к колечкам. Делал такую работу в первый раз. Особо расписывать думаю нет смысла, для этого есть руководства по ремонту. Отключил, открутил, слил, снял, нужно повторить много раз. Впускной коллектор не снимал. На выпускном коллекторе оказались сломанными три шпильки из восьми. Из-за этого коллектор прилегал неплотно, и масло вылетало не только в выхлопную трубу, но и на переднюю стенку двигателя.
Полный размер
За то площадка с номером двигателя не ржавеет.
Снял голову. Вот что видим.
Полный размер
Нагар на фасках седла и клапана, говорит о том что я выбросил деньги на ветер при прошлой регулировке клапанов. Голову разобрал, отмыл, проверил размеры стержней клапанов… Теперь у меня есть восемь гвоздей с большими шляпками. Для мотора купил новые клапаны. Направляющие втулки клапанов тоже промерил, с помощь калибра-пробки. Впускные- норма, на выпускных в нижней части есть износ, небольшой. В общем втулки остались родные. Притирал клапана так: новый клапан, двухсторонний скотч, пятачок пористой резины, двухсторонний скотч, старый клапан, на него насажена ручка от напильника.
Полный размер
Кручу-верчу, притереть хочу.
Переходим к блоку.
Полный размер
Парад поршней.
Снял поддон, открутил крышки шатунов. Шейки коленвала чистые, без задиров, а вот вкладыши на замену. Вытолкнул поршни… Удивило то, что замки поршневых колец находились почти на одной линии, хотя при установке поршней они должны быт разведены на 120 градусов. Отсюда вопрос: " Могут ли кольца в процессе работы двигателя так сместиться?" Была версия, о том, из-за чего мотор такой прожорливый. Предлагалось прочистить в поршнях дренажные отверстия в канавке маслосъемного кольца. Ответственно заявляю: "Нет таких отверстий!"
Дренажных отверстий в поршне нет. Их функцию выполняют такие канавки.
Интересно какой износ маслосъёмных колец? Вот такой!
www.drive2.ru
Honda Civic Hatchback EG › Бортжурнал › Замена маслосъемных колец. Honda civic d15b vtec. Раскоксовка и замена колпачков не помогли.
Ранее менял колпачки и заливал раскоксовку лавр. Не помогло ни разу. Если у вас расход масло +- литр на 1000-1500км то и вам это врятли поможет. Вместо того, чтобы тратить деньги на масло и на всякую ерунду, замените кольца))) это не так дорого и не так сложно) Мотор д15б 130сил 2х- стадийный. При заказе запчастей смотрите, чтобы ориг. номер был с маркировкой р08. Были куплены прокладка ГБЦ (Elring) Кольца ( TP ) так же кольцо под трамблер и прокладка под втэк клапан.
1. Для начала мы скидываем всё, что нам будет мешать) Это выпуск, вместе со штанами, отключаем всю проводку, тросы, паддон, клапанную крышку.Сливаем жидкости все, масло, фриз( с блока фриз так же сливаем) Что немаловажно снимать весь бутерброд с коромыслами не нужно, головка и так откручивается.
2. После снятия бошки, откручиваем поршни для этого нам необходимо только снять поддон и маслоприемник, остальное можно не трогать и извернувшись открутить и закрутить шатуны. 3. Обязательно разложить все по порядку, отмыть до блеска))) поршни я мыл демиксидом, очень годно отмывает, особенно если поршня погреть горелкой. Кольца были очень сильно залегшими. Вытаскиваем кольца, пробиваем маслоотливные каналы (6 штук на поршне) Чистил канавки старыми кольцами. 4. После того как все отмыли, вычистили и убрали пыль, ставим новые кольца, маслосьёмные идут наборные, с компрессионными осторожно, на сколько помню одно из них чугунное и можно сломать. Разводил кольца по мануалу. 5. Для установки поршневой нужна будет обжимка обязательно, если поршень сразу не пошел не бейте! сломаете кольцо. Обожмите еще раз и потихоньку забивайте, зайти должен легко. Так же проверьте состояние вкладышей, мне повезло КВ был в отличном состоянии, ни задиров ничего, вкладыши так же хорошие, собрал на всем старом
Полный размер
Полный размер
Затягиваем шатуны по мануалу, как и головку. Поршневую и шейки мазал трансмиссионным маслом. На сухую не собирайте. По любому, что нить забыл, было давно. Задавайте вопросы если что, на сегодняшний день проехал 4000км. Перв
www.drive2.ru
Замена поршневых колец и маслосъемных колпачков — Toyota Cresta, 2.5 л., 2000 года на DRIVE2
Вот и меня настигла тема, которая редко обходит владельцев BEAMSов, а именно начался жор масла. Тема эта досканально изученная, так как у этих движков это болезнь. А причина этой болезни, это уход в мир иной маслосъемных колпачков (сальники клапанов). Вместе с колпачками решил сразу поменять кольца. Вот он фронт трудовой деятельности!)
Снимаем радиатор двигателя и все ремни, на ремнях, если потом собираемся ставить обратно их же, помечаем направление. Снимаем коллектора, впускной я снял полностью, а выпускной просто отодвинул в сторонку. Снимаем крышку ГБЦ, видим пиятный золотистый налетик) Совмещаем метки на шкиве распредвала и крышке подшипника Сходятся метки на шкиве коленвала и крышке ГРМ Мероприятие проводится под чутким руководством кота-моториста Фёдора)) Откручиваем шкив коленвала. Прикручен он на совесть. Чтоб коленвал не проворачивался, закрепил я его таким вот образом. Одной рукой удерживал его от проворачивания, а другой откручивал болт, лучше конечно же делать это вдвоем. Открутил кое как, на вскидку даже и не припомню, когда последний раз мне приходилось так поднапрячся!) Стягивал шкив я с помощью такой вот струбцины Снимаем крышечки, видим ремень ГРМ, если собираетесь ставить обратно этот же ремень, делайте метку направления и метку совмещения ремня и шкива. Так как ремень ГРМ я менял недавно, то я поставил обратно этот же ремень. Ослабляем натяжной ролик, снимаем ремень грм и снимаем шкив распредвала Снимаем крышку сальника распредвала
www.drive2.ru
Маслосъемные кольца - выбор, замена и особенности применения оригинальных запчастей (135 фото)
То, что автомобиль является невероятно сложным предметом, который демонстрирует гениальность человеческого разума, наверное, никто спорить не будет.
Однако даже его отдельные детали могут удивить практически любого человека, особенно если говорить о двигателе. У него есть огромное количество частей, среди которых маслосъемные кольца могут показаться маленькой незначительной деталью.
Но это совсем не так, и мы с вами попытаемся разобраться почему.
Содержимое обзора:
Что такое маслосъемные кольца
Для начала мы вам рекомендуем посмотреть на фото маслосъемных колец, если вы ранее с ними не сталкивались. Скорее всего, вы увидите незамкнутые кольца с небольшим зазором, которые визуально ничем не выделяются.
Чисто внешне, они чем-то похожи на компрессорные кольца, ведь они оба устанавливаются на поршень двигателя.
Поскольку эта деталь постоянно задействована в процессе движения автомобиля, исправность всех ее элементов играет очень важную роль.
Задача колец
Вы должны понимать, что двигатель внутреннего сгорания предусматривает то, что внутри него будут весьма высокие температуры.
Как раз вот эти самые кольца используются для того, чтоб отводить тепло от поршня, на которые они одеваются.
Без дополнительного теплоотвода рабочие температуры поршня заметно вырастают. Если мы говорим о коротком времени такой эксплуатации, то особо вреда наблюдаться не должно, чего нельзя сказать о долгосрочной перспективе.
Своевременная замена маслосъемных колец нужна потому, что несоблюдение температурного режима может вызвать необратимые изменения не только в самом поршне, но и цилиндрах, а это, по сути, основные элементы любого двигателя.
Не стоит забывать и о том, что кольца на поршне нужны и для того, чтоб обеспечивать лучшую герметизацию, чтоб не было утечек масла и топлива.
Причем ограничение производиться для контакта в обе стороны, то есть и для того, чтоб воздух снаружи цилиндров не попадал в них. Как видите, цена на маслосъемные кольца несравнима с той ролью, которую они выполняют.
Но даже маслосъемные кольца не могут защитить двигатель автомобиля от пагубного обслуживания.
avtoadvice.ru
KIA Sportage › Бортжурнал › Устранение масложора. Переборка головы и замена колец поршней, вкладышей.
С год назад заметил, что начало уходить масло. Сначала грешил на крышку поддона — там была трещина, снял, заварил. Больше подтеков не было.
Со временем стал дымить, особенно на прогреве. Особенно заметно стало, что масло уходит — на трассе, если проехал 200-300км на скорости 100-110км/ч, обгоны до 130, то литр масла требовалось долить! 5 литров на тысячу! 50 литров масла на 10000км!
Сначала решил попробовать отделаться по легкому — промывкой цилиндро-поршневой группы. Это если маслосъемные кольца на поршнях залегли.
Пробовал ГЗОКСом прямо при работе движка во впуск, кроме того пробовал в цилиндры 50/50 ацетон+ керосин. Чернота от поршней отмокала, её убирал, клапаны вряд ли чистились. Какое-то время чувствовалось увеличения мощи, но вскоре моща падала и масло также уходило.
Промывка цилиндров не помогла.
Значит возможно износились/задеревенели маслосъемные колпачки на клапанах (сальники клапанов), как раз собирался туда лезть менять гидрики. Купил маслосъемные, гидрики. Разобрал, снимаю один маслосъемный — а новые пришли меньшего размера! Обломался. Не стал их трогать, заменил гидрики. Собрал, стучать меньше стало, но полностью не ушло. Возможно это уже выработка в направляющих клапанов.
Промыл всю масляную систему — сильными средствами типа димексида нельзя — крышка поддона крашеная, а я поленился её от краски отчищать, когда варил трещину в крышке. Промывал 3 раза керосин+масло 50/50. Потом обычное промывочное масло, замена фильтра и стандартное масло. После каждой заливке заводил, движок работал до прогрева на холостых, потом сливал. Куча черноты слилось.
Масло так же уходило. Со временем дымить стал особенно при прогреве по 10-15 минут очень густым дымом. После прогрева особо не заметно, только при нагрузке и если посильней погазуешь.
А то может и цилиндро-поршневая уже износилась… Это минимум кольца, вкладыши. А максимум вплоть до капиталки может привести. Но покажет только разборка.
Зимой делать не стал, заказал новые маслосъемные, прокладку блока цилиндров Victor Reinz 615386000 (многослойный металл, 1005руб) и прокладку впуска Victor Reinz 715305400 (167руб, металл), еще по отдельности некоторые резинки. Ну и кучу мелочевки — силикон, очистители и проч. Прокладка на выпуск у меня норм, недавно разбирал, когда глушитель варил. Остальные прокладки или были или тоже норм. Взял новые болты ГБЦ — 10 шт, нашел оригиналы за 800р 0K95510135, так они везде вдвое дороже. Остальное решил покупать, когда разберу, продефектую, по факту куплю.
Собирался в марте начать, как раз у друга Петра гараж освобождался, но весь март и часть апреля был снег, дубак. Время нашлось только в конце мая.
Полный размер
Полный размер
Неделю назад начал.
Взял отпуск на работе недельку, больше не получилось, загнал спортика в гараж и началось. Всё откручивалось нормально, впуск, выпуск, крышку головы снимал до этого. Снял голову. Пока в сторону. Блок снимать не собирался, только снять поршни.
Опустил мост, открутил крышку поддона, всё снял сниз
"Масло не доливаю! от замены до замены…" (С) предыдущий хозяин Пробег 130 тыс., прошел месяц после покупки как стало ясно, что машина ест масло, причем безбожно, 1л на 900-1000 км. Вскрытие показало, что распредвалы в идеальном состоянии, маслосъемные колпачки впринципе не плохие, но все равно под замену, башмаки натяжители цепи практически без износа, что в очередной раз доказывает неприхотливость цепного грм. Теперь переходим к самому главному, к цилиндрам и поршням, в цилиндрах выработки нет, поэтому было решено не растачивать (да и если бы дело шло к расточке поменял бы двиг на контрактный) а просто поставить новые стандартные кольца. Были куплены оригинальные кольца, маслосъемные колпачки — немецкие +раз уж на то пошло то и сальник коленвала (старый не сопливил, но все таки лучше поменять его на новый и спать спокойно). Шатунные вкладыши тоже были в норме. В общем я делаю вывод, что мотор задушили забитым катализатором (его я удалил ранее). Учитывая пробег, заменены маслосъемные колпачки. После проверки герметичности клапанов с применением керосина, решено было притирать клапана. После щадящей притирки мы не учли факт минимальной просадки да и по мануалу положено через 96 000 пробега производить регулировку клапанов ( естественно до меня здесь никто ничего не делал), собрали мотор и после пуска он естественно зацокотил как дизель, нужно регулировать клапанные зазоры.(методику регулировки смотреть тут) Был частично разобран двиг, промерили зазоры, демонтировали старые толкатели. После определения размеров толкателей высчитали нужные размеры с учётом градации и заказали новые. Вот ждем когда придут. В ноябре пришли первые 7 размеров заказанных толкателей ещё 2 ждал две недели. После установки всех толкателей сделал контрольный замер зазоров всё получилось в идеале.После ремонта пробег 1100км масло в норме я доволен. Немного фоток процесса:
Полный размер
После снятия крышки ГБЦ и впускного коллектора
Достаточно геморно снимается впускной коллектор, нужен длинный вороток, ну и ловкость рук
Полный размер
После снятия ГБЦ
Извлекаем поршни, они у нас в таком состоянии
Полный размер
Такие были поршни
На чистку ушло 2 часа (30 мин) на поршень.Чистил старым кольцом.
Полный размер
После чистки
После снятия ГБЦ обязательно меняем прокладку, поставил оригинальную (цена около 2800 р), так же говорят мол и болты нужно менять, но я не стал, т.к. после проверки они оказались в хорошем состоянии и резьба не потянутая.
Поршневые кольца представляют собой упругие незамкнутые элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня. Изготавливают их из стали или чугуна повышенной прочности, а сверху покрывают легирующим материалом. Легирующее покрытие еще больше увеличивает прочность, а также снижает скорость износа.
Критический износ сопровождается снижением компрессии (способность удерживать давление) в цилиндрах двигателя. Это означает, что часть газов, образовавшихся при сгорании топливной смеси, которая должна была толкать поршень, прорвалась в картер, не совершив полезную работу. Именно это приведет к падению давления в цилиндре, следовательно, двигатель потеряет часть мощности. Наблюдается повышенные расход масла.
