Ключ к знанию

Замена рулевой тяги


Рулевая тяга – как провести диагностику и заменить? + видео » АвтоНоватор

Продольная рулевая тяга должна быть расположена таким образом, чтобы при любом движении колес она была подвержена минимальным осевым перемещениям. Это главное правило для комфортной езды, но что эти слова скажут начинающему автомобилисту, а не автослесарю со стажем? Постараемся разобраться.

Рулевая тяга – ее функции и уязвимости

Все рулевые тяги осуществляют следующие две функции. Они передают усилия от рулевого механизма к поворотным рычагам ступиц, благодаря этому и осуществляется поворот колес, происходит это за счет шарниров, установленных на концах тяг. Также эти элементы авто обеспечивают необходимый угол поворота колес, ведь во время поворотов радиусы, по которым движутся колеса, не одинаковы. А регулируя необходимую длину тяги с помощью специальной резьбы, можно корректировать угол установки колес (угол схождения).

Чаще всего в негодность приходят шарниры, а если точнее, резиновый вкладыш, это, кстати, приводит в негодность и все управление. Происходит такое в результате длительной эксплуатации. Вследствие попадания пыли и грязи может также испортиться пыльник рулевой тяги. Сами же тяги становятся неисправны, в основном, только после механического воздействия. Это может быть наезд колес на края глубоких ям либо же прямой удар о камень и прочее.

Когда нужна замена рулевой тяги?

Понять, что необходима замена рулевой тяги, можно по следующим признакам:

  • в управлении появляются посторонние звуки, стук;
  • возникает биение руля;
  • увеличенный люфт руля. Если он возник при вертикальном покачивании, тогда необходима замена шаровой опоры или же подшипника ступицы. В случае горизонтального покачивания – неисправность рулевого наконечника;
  • ведущее колесо вращается достаточно туго;
  • во время движения авто клонит в сторону (или вправо, или влево).

Конечно же, возможно заменить этот механизм и самостоятельно, но, прежде чем приступать к действиям, стоит сделать диагностику авто. Определить, есть ли люфт, можно следующим образом. Необходимо, чтобы кто-то поворачивал баранку вашего автомобиля, а вы тем временем определяли бы наличие люфта на глаз, либо медленно вращая руль самостоятельно, наощупь оцените его траекторию. Если биение имеется, значит стоит менять наконечник рулевой тяги с шарниром.

Также диагностике подлежит и защитный чехол, находящийся на шаровом шарнире, в случае, если обнаружатся разрывы и трещины, он подлежит замене.

Съемник рулевых тяг и другие особенности процесса замены

После тщательной диагностики, при необходимости, следует приступить непосредственно к демонтажу старой тяги и установке новой. Обязательно перед началом работы поставьте ваш автомобиль на ручной тормоз, а под задние колеса установите упорные бруски. Если вам необходимо демонтировать правую тягу, тогда передние колеса выворачиваются в левую сторону, при демонтаже левой, соответственно, – вправо.

Далее переднюю часть авто необходимо установить на опоры. Шаровой шарнир крепится к поворотному рычагу при помощи гайки, ее следует раскрутить, предварительно сняв фиксатор. Для следующего шага понадобится съемник рулевых тяг, с его помощью необходимо выпрессовать палец шарового шарнира из поворотного рычага стойки.

Отверткой отверните концы стопорной пластины, таким образом, вы расконтрите болты, которые крепят рулевые тяги, затем отверните их вообще. Необходимо повернуть соединительную пластину так, чтобы можно было отсоединить тягу от рулевого механизма. Вот теперь ее можно снять. Если необходима замена наконечника рулевой тяги, то ее нужно зажать за шестигранник муфты в тисках и ослабить контргайку наконечника.

Отворачивая сам наконечник, не забывайте считать количество совершенных оборотов. Лучше всего, зафиксировать это число на бумаге, дабы не забыть. Устанавливая новый наконечник, заверните его точно на такое же количество оборотов. При необходимости замены чехла нужно снять старый, затем смазать поверхность герметиком, и только после этого установить новый. Собирать рулевую тягу нужно строго в обратном порядке, поэтому не отвлекайтесь, когда будете разбирать свой автомобиль.

Мнение эксперта

Руслан Константинов

Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.

Снять рулевую тягу можно и без специального съёмника. Для этого предварительно нужно поднять автомобиль на домкрате и обязательно подставить под днище надёжные подставки, тем самым обезопасив авто от падения. Палец рулевого наконечника нужно смочить жидкостью WD-40 или любой другой проникающей смазкой ещё до начала всех работ. Так как работа выполняется без съёмника эта процедура имеет важное значение, т. к. смазка поможет быстрее снять деталь. Чтобы не ехать после ремонта на СТО для проведения сход/развала нужно обязательно замерить длину наконечника.
Теперь можно переходить к снятию наконечника. Для крепления в большинстве случаев используется корончатая гайка и фиксирующий шплинт. Первым делом нужно снять шплинт, а далее с помощью торцевой головки или накидного ключа сорвать с места гайку, откручивать ее полностью не нужно. Главная проблема демонтажа это прикипание крепежа поворотного кулака к пальцу. Для снятия нужен тяжёлый молоток, которым нужно несколько раз сильно ударить по гайке, так чтобы наконечник сорвался с места. После этого можно полностью выкрутить гайку и снять наконечник.
Кажется, что метод очень простой и покупать для этого съёмник вовсе не нужно, но использовать молоток и грубую физическую силу можно только в крайнем случае. Если автомобиль оборудован рулевой рейкой, эта деталь может выйти из строя от вибрации из-за сильных ударов. Сразу она не сломается, но каждый такой ремонт резко сокращает срок службы рейки. К тому же можно повредить резьбу наконечника, достаточно один раз ударить по пальцу и практически гарантированно придется отправляться в магазин за новой деталью.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

carnovato.ru

Замена рулевой тяги — Honda Civic, 1.5 л., 2000 года на DRIVE2

После замены сайлентблоков передней подвески и наступившей относительной тишины, стал заметен небольшой стук спереди справа, больше проявляющийся на ступняке. Стук, я Вам скажу, раздражающий! Ранее слева сразу после покупки был у меня такой стук, долго диагностировали различные "спецы", называли различные причины, пока не попался Хондавод со стажем, который диагноз поставил сразу — рулевая тяга. Когда стал менять "на ощупь", никаких люфтов не ощущалось, но после замены стук исчез (вот что значить опыт!).
Дома еще с давних времен лежала родная оригинальная тяга, которая досталась от друга Хондовода, который по моему совету стал менять у себя тяги, решил заменить обе, купил две новые, но поставил все-таки одну, а вторую мне подарил, так как машину продал. Вообщем вкратце опишу процесс замены с фото:
Начинается все стандартно, с поддомкрачивания нужного колеса.

Поднимаем и снимаем колесо

Вот она искомая тяга в сборе

Откручиваем гайку рулевого наконечника

Снимаем его

Снимаем хомуты пыльника и оттягиваем его к краю, видим тот самый больной сустав, люфтил жутко…

Новая оригинальная тяга, руками не смог переломить)

Далее нужно открутить тягу от рейки, для чего нужен хороший ключ на 32 или разводной ключ родом из СССР, вал тяги придерживается ключиком на 19, есть специальные пазы

После снятия тяги нужно ее просто перебрать, длину тяги я обычно определяю по количеству оборотов откручивания наконечника, закручиваю на тоже количество, руль по-крайней мере после такого колхоза стоит ровно, машину никуда не тянет, но можно и на развал-схождение после замены заехать

Тяга после переборки

Ставим тягу на место аналогично снятию

Добавляем смазки и собираем все на место

Все собрано!

Все на месте, можно на испытания

Прокатился, результатом доволен

Теперь тишина в подвеске идеальная, стук только от ударов шин о дорогу. Как видим, операция несложная, занимает от силы 40 минут, правда если у Вас не будет того самого ключа на 32, можно менять и сутки (как я в первый раз, пока не нашел ключ).
Всем удачи на дорогах!

www.drive2.ru

Замена рулевой тяги без снятия рулевой рейки своими руками

Рулевое управление транспортных средств – это одна из самых значимых систем, которая обеспечивает изменение траектории и безопасность во время движения. Не стоит напоминать водителям о важности поддержания его в работоспособном состоянии, при этом одним из распространенных ремонтных мероприятий является замена рулевой тяги.

Многие автовладельцы не решаются выполнить эту процедуру самостоятельно ввиду сложности процесса. Стоит подробно описать всю суть проблемы, чтобы в полном объеме оценить возможность демонтажа и установки рулевой тяги своими руками. Вначале необходимо разобраться с причинами, по которым этот элемент системы управления автомобилем выходит из строя.

Процесс диагностики продольной и поперечной тяг рулевого управления

Одной из распространенных причин выхода из строя рулевых тяг является выработка шарового шарнира. Некоторые механики в случае неисправности тяг советуют выполнить их реставрацию. Нельзя с уверенностью назвать эту меру правильной, так как неизвестно, сколько времени прослужит восстановленный элемент. Идеальным вариантом станет только их полная замена. Тем более что приобретение необходимых запчастей сегодня не является проблемой.

Признаки наличия неисправности рулевых тяг:

  • появление сторонних шумов в области рулевой рейки, которые несвойственны для нормальной работы механизма;
  • вибрация рулевого колеса;
  • внезапный увод автомобиля в сторону при прямолинейном движении;
  • возникновение люфта рулевой колонки;
  • тяжелый ход руля.

Если на автомобиле был замечен хотя бы один из описанных выше симптомов, необходимо срочно проводить проверку системы управления, в частности рулевых тяг. В процессе выполнения диагностики нужно обратить внимание на такие моменты:

  1. Расстояние, на которое могут перемещаться рулевые наконечники относительно оси пальцев не должно превышать 1,5 мм. Также необходимо определить наличие люфта в этих деталях, который является свидетельством их износа. В этом случае можно восстановить работоспособность тяги, заменив шарнир и рулевой наконечник. Но, лучше установить на автомобиль новую деталь.
  2. На тягах находятся специальные регулировочные муфты, которые затягиваются хомутами. Осматриваем состояние этих элементов. Наличие выработке говорит о необходимости проведения ремонтных работ.
  3. В процессе диагностики нельзя оставлять без осмотра и защиту наконечника шарового шарнира. Ее повреждение существенно увеличивает износ детали, поскольку на ее поверхности скапливаются маленькие абразивные частички (грязь, песок и т. д.). Поврежденные защитные чехлы подлежат замене.

Замена рулевой тяги

Для ее выполнения потребуется стандартный набор слесарных инструментов, которые наверняка есть у каждого водителя, разве что специальный съемник не помешает, но, в случае его отсутствия можно воспользоваться молотком и небольшим ломиком. Главное, не переусердствовать. Опишем последовательность процесса замены тяги без снятия рулевой рейки:

  1. Поднимаем машину домкратом, фиксируем задние колеса, и подставляем подпорку под днище.
  2. Со стороны заменяемой рулевой тяги снимаем переднее колесо, после чего откручиваем гайку пальца.
  3. Теперь необходимо демонтировать рулевой наконечник, удалив фиксирующий палец. В идеале использовать съемник, который устанавливается на деталь. После чего его гайка затягивается до упора. Далее по поворотному рычагу съемника следует ударить молотком. Если палец не удалось удалить, описанную процедуру следует проделать еще раз. В случае отсутствия съемника можно попытаться демонтировать палец рулевого наконечника при помощи молотка и небольшого ломика.
  4. Наконечник прикручен к рулевой муфте. Его нужно открутить. Для этого на обоих элементах предусмотрены грани. Если выкрутить наконечник не получается, необходимо обработать резьбовое соединение жидкостью WD-40, подождать пару минут и продолжить процедуру.
  5. Выкручиваем тягу рулевого механизма из посадочного места рейки, предварительно удалив защитный пыльник.
  6. Перед тем, как установить новую тягу, следует сравнить ее с демонтированной с автомобиля, и нанести на корпусе пометку. Это поможет во время установки занять тяге необходимое положение, которое после замены будет отрегулировано во время выполнения процедуры «сход-развал».
  7. Новая тяга устанавливается в обратной последовательности, при этом заранее необходимо промазать литолом ее резьбу.

Некоторые нюансы установки

Если меняются обе тяги, их необходимо затягивать одновременно, обязательно зафиксировав вал-рейку. Это поможет предотвратить повреждение сухаря, которым удерживается вал внутри рейки. Во время заводской сборки обе тяги одновременно прикручиваются к рейке, и одинаково затягиваются, не разрушая сухарь либо его упор.

Если при замене существует возможность воспользоваться тисками, в них необходимо аккуратно зажать одну из тяг, а вторую затянуть. Для этого желательно использовать динамометрический ключ. Во время затяжки корпус рейки будет немного прокручиваться. Это не страшно. Затянув тягу, следует обработать ее шарнир, поскольку на его плоскости могут остаться заусеницы после зажима в тисках.

Важно! В случае установки деталей без демонтажа рулевой рейки, их следует затягивать крайне осторожно и правильно, чтобы получить нужный момент затяжки, при этом избежать возникновения повышенного крутящего момента вал-рейки. На валу предусмотрены специальные лыски, за которые он фиксируется при помощи ключа. Но, это не всегда возможно, поскольку не все валы их имеют, помимо этого из-за особенности их расположения нужен специальный ключ. Заметим, что категорически запрещено пользоваться плоскогубцами для фиксации вала, поскольку их губки повредят полированную поверхность.

Как видно, процедура замены тяг не отличается сложностью. Трудности могут возникнуть лишь с их затяжкой, именно по этой причине автомобилисты предпочитаю проводить эту процедуру в автосервисе.

automorum.ru

Диагностика и замена рулевой тяги

Рулевая тяга в автомобиле нужна для того, чтобы передавать усилия от руля к поворотным рычагам, за счёт чего поворачиваются колёса. Этому способствуют установленные на конце тяги шарниры. Она обеспечивает нужный угол поворота каждого колеса.

Распространённая неисправность рулевой тяги — как раз выход из строя шарниров. Это связано в основном с износом резинового вкладыша. Но, даже если пришёл в негодность только этот элемент, управление транспортным средством затрудняется. Причина неисправности шарниров — продолжительная эксплуатация.

Менее частая поломка — неисправность пыльника. Случается из-за попадания частиц грязи и пыли.

Поломки самих тяг происходят куда реже, только при механических повреждениях (удар или въезд в яму).

Признаки неисправности рулевой тяги

Есть некоторые признаки, по которым легко определить неисправности частей рулевой тяги:

  • затруднение вращания ведущих колес
  • увеличение люфта руля: в случае горизонтального — стоит заменить наконечник, вертикального — подшипник ступицы или шаровую опору
  • появляется вибрация руля
  • при управлении автомобилем слышатся необычные звуки (что-то стучит)
  • машину начинает клонить в сторону при езде

Перед тем, как менять рулевую тягу, нужно провести диагностику, чтобы определить, нужно ли вообще её менять.Определите, действительно ли у руля увеличился люфт. Для этого попросите кого-нибудь поворачивать его и сами пытайтесь визуально определить люфт. Необходимость смены наконечника рулевой тяги появляется, когда руль поменял траекторию поворота или начинает вибрировать.

Также стоит посмотреть на чехол на шарнире на предмет трещин и разрывов. Если они есть, нужно сразу его сменить.

%rtb-4%

Замена рулевой тяги

Если все-таки ваш автомобиль нуждается в замене рулевая тяга, нужно начинать снимать старый механизм и ставить новый.

Внимание! Перед тем, как приступить к работе, поставьте машину на ручной тормоз! Установите стопоры под задние колёса.

  1. Выверните колёса в левую сторону при замене правой рулевой тяги или в правую сторону при замене левой рулевой тяги.
  2. Поставьте на опору переднюю часть машины.
  3. Раскрутите гайку, которой шаровой шарнир прикреплён к рычагу, сняв перед этим фиксатор.
  4. С помощью съёмника рулевой тяги вытащите палец шарнира из поворотного рычага. На этом этапе придется приложить силу.
  5. Отверните концы пластины и болты, затем открепите тягу от рулевого механизма.
  6. При замене наконечника , зажмите в тисках его за шестигранник муфты и ослабьте гайку на наконечнике. При снятии наконечника, считайте обороты при его отворачиванию. Это нужно для того, чтобы, ставя другой, завернуть его на столько же оборотов.
  7. Перед установкой нового чехла намажьте поверхность герметиком и только после этого устанавливайте его.

Сборка рулевой тяги производиться в обратном порядке.

Причины стука в передней части подвески и методы его устранения

autoshas.ru

Замена рулевой тяги — Skoda Octavia, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

После прихода лета заметил стук при проезде кочек и ям правой стороной. После не долгих поисков выяснил что есть люфт в правой рулевой тяге. Купил тягу Febes 2322-GVI, пыльник Flennor FL3963-J, ВАГовские хомуты.

Собственно по установке:
Исходный вид

Снял хомут при помощи плоской отвёртки, и пыльник.

Далее вынул палец рулевого наконечника.

Снимал при помощи простого съёмника, не люблю лишний раз стучать.

Далее изготовил специальный ключик. Правда забыл специально приготовленную головку, поэтому взял из набора не ходовую на 11 мм. А сам ключ размером в 34 мм.

При помощи воротка спокойно скрутил тягу. Сразу видно что была закручена как надо, т.к. усилие не большое.
Кстати, как я ни искал на рейке упор, чтобы она не провернулась — так и не нашёл. Посмотрев мануале, понял что упор под ключ есть только слева.

Снятая тяга

Далее сравнил пыльники, и понял что мне привезли не то, так что ставил на место старый пыльник.

После замера расстояния я скрутил наконечник со старой тяги, и накрутил на новую. Вид перед установкой.

Далее, динамометрическим ключём с усилием 75 Нм накручиваем новую тягу.

В качестве хомутов применил обычные винтовые. Причём обошёлся без снятия кожуха рейки, просто просунул отвёртку над валом, и там затянул хомут. Очень удобный доступ.

Как видно ниже на фотке, между тягой и пыльником образовался зазор, в месте выемки под пыльник. Поэтому я немного продвинул конец пыльника ближе к колесу.

Окончательный вид работы.

После установки сгонял на развал-схождение.
На работу ушло 3 часа, это с изготовлением ключа и развал-схождением. Бюджет 850 руб детали, 800 схождение.
Как всегда не забываем подставлять под машину подпорки, чтобы она не висела на домкрате.
Ваши мысли?!

P.S. когда снял тягу, шаровая тяги ходила с усилием. и казалось что люфта нет, его можно почувствовать, если зажать шаровую в тисках, и подёргать за тягу, сразу слышен стук и виден люфт.

www.drive2.ru

Toyota Camry River Horse › Бортжурнал › Замена рулевых тяг в спартанских условиях(без ямы и подъемника)

Доброго времени суток товарищи.
При переборке рулевой рейки www.drive2.ru/l/475426629900829269/ был обнаружен люфт рулевых тяг, но на тот момент их не было в наличии, а заказывать и ждать доставки не хотелось, поэтому замена была отложена на потом.
И вот это время настало.
Закуплены тяги Katsuro KAT16036TOY как указано в каталогах made in japanхотя при более детальном изучении они оказались российско-малазийскими, вот выдержка с сайта:Производство ведется на территории Малайзии на аккредитованном заводе, прошедшем полную модернизацию в 2012 году.
Контроль за качеством продукции на производстве осуществляет крупная японская аутсорсинговая компания, имеющая опыт в сфере производства автомобильных запасных частей более 10 лет.
Заказчиком выступает ООО «Трейд Мотор» с головным офисом в г.Владивосток.
Хотя качество исполнения оказалось более чем достойным, шарниры тугие(до того что не мог руками сложить), как покажут себя в деле -покажет время.
Изготовлена приспособа из обрезка ключа на 30 и наваренной на него торцевой головки на 11(все равно на хрен не нужна), знания почерпнуты с просторов интернета.
Домкратим и снимаем колесо, ставим на пеньки, отсоединяем рулевой наконечник из ступицы, стягиваем пыльники тяг, самым сложным оказалось это открутить с них металлические хомуты, особенно с левой стороны, очень неудобно.Затем самопальным ключом через удлинители срываем гайку, предварительно развальцевав отверткой контрящие шайбы, далее тяга откручивается от руки.
На доске я разметил примерную длину тяги в сборе и сделал ограничители гвоздями, разобрал, собрал, выставив по меткам(все равно на регулировку ехать).
Наконечники стояли почти новые -555, но честно говоря мне не понравилось их качество, шарнир стал слабоват, да и палец одной меньшего диаметра, поэтому при затяжке утапливается глубже…Короче никому их не советую, читал о подделках, вроде все заказал у проверенных поставщиков и упаковка вроде как оригинал, но видимо делать брак у них уж система.
Далее собираем в обратном порядке, не забывая повыеживаться с хомутами, те что на рейку, в итоге с левой стороны я поставил нейлоновый.
Едем на развал -схождение, испытывая моральное удовлетворение, но немного огорченным что придется отдать 1200 развальщику)
Кстати был один курьез, появился неприятный стук на ходу, я уж думал что загубил рейку когда тяги срывал, давай паниковать, бить тревогу по форумам, подтягивать прижимную втулку на рейке…Но ничего не менялось- стук продолжался.Спустя время что то меня сподвигло тщательно изучить подкапотное пространство, так как уже не знал на что грешить, только как косяк при сборке- и Эврика!Виновником оказался увесистый обратный клапан, который выпал из гнезда в крыле(хз зачем он там) и болтался на ваккумном шланге издавая неприятный стук при езде).Греншу что развальщик когда настраивал его зацепил, так как по дороге на регулировку стука не было)

Полный размер

Чудо-ключ

Полный размер

Уже в сборе, между разметочных гвоздей

Полный размер

Смазка почему то белая

Полный размер

Вот этот гадский клапан)

Полный размер

Кстати вот так, газовиком 1й номер, я придумал загибать стопорные кольца, иначе не подлезть

Полный размер

а этим ржавым наконечникам еще нет года(

Полный размер

Важное фото с ключом и удлинителем почему то утеряно(

Полный размер

www.drive2.ru

замена рулевых тяг своими руками — Peugeot 307, 2.0 л., 2004 года на DRIVE2

Всем привет! Вот решил поделиться своим новым приобретением опыта в обслуживании загадочного франка) опять же к этому делу очень много было прочитано борт журналов, пролистано много страниц простора интернета. Кто то делал специальные сьемники спец ключи кто менял в сервисе( это не для меня) кто то просто при помощи газового ключа(вот это мой вариант)

Итак после замены сайлент блоков и косточек досождала одна проблема(или не одна?) противное биение в руль на мелких неровностях стыках покрытия. Приговорил тяги. И тут начался поиск качественного производителя, ведь на выбор их огромное множество. Сначало склонялся к трв но где то прочитал что мало ходили вроде у alextor. A про lemforder слышал только положительные, мол поставили и забыли. Решил брать их.

Потом еще разбирался с размерами. На дорестайл нужно брать до ORGA № 10310
длина 322 mm
И что еще удивило размеры всех тяг разные, у лемфордерах вообще самые коооткие 309. Сначала очкавал потом решил все же заказать.

Два дня и пришли

Решил не медлить спросил у соседа газовый ключь по больше и пошел процесс:
Откручиваем колесо ставим авто на бревно(а то мало ли)
Снимаем хомуты пыльника тяг сзади у меня уже стояли под болт на перед я купил вот такие


Стягиваем на себя хомут.
Слева я решил выкручивать из подкапотного пространства сняв акб и подложку под него.(ох и зае.ался крепится яж на 6 больших болтах)
С пятой попытки получилось сорвать
Далее считаем витки помечаем чем нибудь н-р маркером откручиваем контрогайкуи выкручиваем тягу с наконечника(ключи 17 19)
Новая оказалась чуть короче мм на 5 старой. Сразу на ближайший развал.

Далее чистим пыльник надеваем новые хомуты чистим и смазываем поперечную тягу рейки, смазываем шарнир новой тяги натягиваем пыльник.

Наживляем тягу к рейке, наживляем аккуратно тягу к наконечнтку не повредив резьбу, затягиваем газовым к рейке и контрогаим к наконечнтку по метке. Затягиваем задний хомут, вставляем трубку передний прижимаем так чтоб тяга крутилась. Иначе при сход развале порвет пыльник.
ПРАВАЯ СТОРОНА
С правой стороны проводим все те же операции только откручиваем тягу с рейки со стороны колеса полностью вывернув руль налево, используем газовый под искос, больше ни как

Противное биение в руль пропало на любых неровностях.
Осталась проблема с рейкой но это уже другая история.
Всем спасибо за внимание задаем вопросы)
У меня такой вопрос почему на упаковке тяг приклеен стикер с надписью made in china?)

www.drive2.ru

Замена Рулевых тяг с помощью самосъемника:)! — Peugeot 307 SW, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Еще при замене рулевых наконечников определили, что требуется еще и замена рулевыг тях! Стук на кочках каждый раз беспокоил меня и было принято заменить, ехать в СТО чтобы мастер при помощи кувалды и лома, а в лучшем случае газовым ключем мне открутил рулевые тяги, порвал при этом мне пыльники и срезав родные хоммуты -было исключено. В просторах мира я нашел чертеж съемников и решил заморочится и сделать сам!
Я использовал вариант с болтами, он мне показался проще в использовании и легче в исполнении! Открутить тягу никакого труда не стоило, а вот одеть родной внутренний хомут-это тест на выносливость(пришлось некурящему сходить за сигаретами) в перерыве на мат)))

чертеж съемника рулевых тяг

2вида съемников рулевых тяг в реале

вариант который использовал я

еще один вариант

вид со стороны подачи инструмента

вид со стороны зажимной

чтоб долезть до хомута нужно разобрать четверть подкапотного(аккум, резонатор фильтра, держатель аккума. )

злополучный хомут

губка бобка-она была моим другом вчера

съемник в действии

длинну трубы необходимо сделать 500-600мм

здесь 400мм, не удобно- мешала ступица

смазали силиконом для съема пыльника рулевой

старая тяга(люфт 1мм)

вот так выглядит то, с чем боролись 2раза по 40минут чтоб застегнуть

котр. стяжка фирсации резьбы


Наконечники не стал менять, т.к старые прошли около 10тысяч, и были тугими, так же сделал диагностику стоек стаба, оказались в отличном состоянии, а вот сайлентблоки бумеранга уже подустали! Ступичный подшипник имеет призвук…Значит скоро и о них будет идти речь!
Проверить небольшой люфт стойки стабилизатора можно не снимая колес: поддомкратив немного с внутренней стороны сам стабилизатор снизу(картинка 13) и потом определяем люфт, так как в н

www.drive2.ru

замена рулевых тяг и наконечников. — DRIVE2

добрался наконец то я и до рулевой.так как тяги с наконечниками лежат у меня уже почти год, решил уже их заменить.первым делом задрал "бандита"(так его называет уже 5 человек, надо кстати спросить почему))))(с обоих сторон) скинул колеса, и встретился сразу лицом к лицу с первой проблемой.от ступицы, наконечник не как не хотел отсоединятся(и гайку накручивал бил с верху по нему).ничего не помогало, хотя с виду и не закис то вроде сильно.в итоге как всегда обошлось все не без доброго совета, одного товарища.а точнее он подсказал куда надо бить.(на фото это место обозначено)после третьего удара(без энтузиазма, железо тоже ломается, я бил средней кувалдочкой), наконечник выскочил прям как по маслу.(кстати кто то до меня менял там и ведать не могли найти родной наконечник и вместо него поставили от чего то, ну он аж на 1 сантим короче оказался).посчитав сколько витков в 1 см резьбе, столько же и добавил на новом.теперь с уверенностью могу сказать что на кузовах UA-2, 16 ОБОРОТОВ РЕЗЬБЫ, ПРИ ЗАКРУЧИВАНИИ НАКОНЕЧНИКА .(сход-развал показал что норм). далее скрутил наконечники с тяг и сами тяги.(главное когда откручиваешь наконечник с тяги, посчитать на сколько оборотов он к ней прикручен).немного по мучился со стопорной шайбой, на тяге, ее надо развальцевать(если она есть)))пыльники у меня оказались тоже под замену, (на одном сломал штуцер под шланчик, второй порван)купил универсальные от него, подошли на раз два).вообще все оказалось на много проще чем казалось)))и еще один момент.когда закручивал наконечник в ступицу цапфы, немного его под домкратил(тоже без интузиазма), и так как наконечник почему то был без гайки, гайку пришлось подбирать, заранее прогнал гайки на другом болте, тогда болт наконечника в нем, не будет прокручиваться при закручивании и легко дойдет до шплинтавого отверстия.ВСЕМ УДАЧИ В ЗАДУМАННОМ, НЕ ВСЕ ТАК СЛОЖНО КАК КАЖЕТСЯ!все таки мудрость заключается не в том, что некогда не ошибаешься(не ошибается как известно только тот, кто ничего не делает) а в том что можешь найти решение любой проблеме! смелее в решениях и все получится!всем спасибо.

новая тяга на месте

может кому пригодятся номера(прозрачный пакет, оригинальный наконечник, заказывал под заказ.белая коробочка корейские тяги)

номера пыльников(на всякий случай)

сами пыльники!

с лева как раз та старая короткая тяга, от чего то)))может от рафаги какой нить

это походовой поменял, резинки стабилизатора, две больших не фотал.

www.drive2.ru

Nissan Almera Classic › Бортжурнал › Замена рулевых тяг, продолжение поиска источника глухих стуков в ямах и на щебне

Всем привет!
Одолела меня уже несколько месяцев проблема глухих стуков на грунтовке и щебне. Проверено практически всё: целые и без трещин подушки двигателя, нет люфта в рулевых наконечниках, шаровой опоре, достойно сидят сайлентблоки "точка опоры" в рычагах, исправны ступичные подшипники, нет люфта в направляющих суппортов, не издаёт звуков петля капота… При посещении сервиса все эти элементы проверялись, но подозрение автослесарей пало на рулевую рейку. Стал читать форумы и консультироваться с сообществом Nissan Almera Classic CLUB | NAC CLUB ВКонтакте, большинство утверждали, что проблема, возможно, в рулевых тягах, затем часть комментариев склонялась в сторону рейки. Кому интересно, я могу опубликовать видео о проблеме, главное слушать в наушниках:


Итак, решил устранять проблему по нарастающей:
— если это рейка, то подтянуть немножко и проверить наступит ли тишина или изменится ли характер звуков;
— если это тяги, то заменить их, при том в тягах, как пишут, такая особенность, что их люфт практически невозможно определить, он не обнаруживается;
— если это стойка, то заменить правую стойку.

Сегодня по сути совместил первое и второе.
Были куплены рулевые тяги CTR CRSS2R правая (оказалась без отверстия) и CRSS2L левая лказалась с отверстием. Каждая тяга в автодоке досталась мне за 485 р., итого 970 р.
В коробке с левой тягой оказалась тяга с отверстием. Большинство пишет, что с отверстием должна быть правая.

Полный размер

1. Фото рулевых тяг.


Полный размер

2. Левая из коробки имеет отверстие.

Этап замены тяг.
Справа сняли, родная там со стопором и с отверстием, такую же и туда поставили, ну по сути ту. что лежала в коробке из под левой тяги… В процессе замены выясняется, что родная вроде как живая. Ну раз уж купил… Так же в пыльнике немного бурого (значит старого) масла ГУР, хотя оно у меня не уходит, видимо давно и по чуть-чуть проходит масло через сальник, с мастером решили, что возможно это из-за зимней эксплуатации просто в сильные морозы давануло. Решил пока на это забить, у многих вроде как обнаруживается при замене тяг.

Полный размер

3. Фото правой родной тяги, чуть в масле.


Полный размер

4. Она же. Выкидывать не стану.


С левой стороны всё оказалось 1 в 1 как справа: тоже имелось отверстие в тяге, тоже тяга вполне живая, тоже немного масла в пыльнике. Вместо неё поставили тягу без отверстия.
Мастер снимал обе тяги рожковым ключом на 32, так же у него был съёмник рулевых тяг, который оказался неудобен. Обе тяги туго, но открутились именно рожковым ключом а новые им же затягивались.

Полный размер

5. Фото съёмника рулевых тяг.


На правой тяге был стопор, но на сколько он был необходим так и не поняли, по сути это шайба с 4 лепестками, которые завальцовываются на саму тягу, мне показалось, что можно обойтись и без этого стопора.
Резьба на обоих рулевых тягах осталась целой.

Потом был этап подтяжки рейки.
Большим, похожим на газовый ключ ослаблялась стопорная гайка на рейке, затем моим самодельным ключиком на 15-20 градусов мастер повернул прижимную гайку рулевой рейки. Затянул обратно стопорную гайку. Подтяжка, как оказалось позднее, получилась в самый раз — руль стал чуть-чуть туже, машину сложнее неровностями асфальта сбить с курса, руль при поворотах возвращается в исходное положение, никаких закусов нет.

Полный размер

6. Доступ сбыл для гаек был и снизу и с боку.


Для подтяжки рейки был подготовлен самодельный ключ с 6-гранником на 22 (отпиливал 4 мм от гайки на 22. её приваривал к старому ключику на 10-12, за сварку отдал человеку 100 р.

7. Фото ключа до сварки


Полны

www.drive2.ru

Honda CR-V › Бортжурнал › CRV-3 установка на рейку втулки ICR, замена рулевой тяги и наконечника

Всем привет! После замены стоек, втулок стаба, задних сайлентблоков передних рычагов остался стук в районе ног — где то по центру консоли. Пару разных диагностов утверждали что рулевая тяга с наконечником живее всех живых, при этом был небольшой люфт вала рейки справа и при покачивании правого вывешенного колеса вправо влево имелся стучок якобы со стороны рейки. Короче рейку снимать и снова ремонтировать желания ни какого — решил заказать втулку, которая ставится без демонтажа рейки. Брал здесь vk.com/reikacivic . Цена вопроса 2500 с доставкой с Самары. Описание втулки с сайта:
"Комплект представляет из себя металлический фланец с установленной в него втулкой, которая произведена на ЗАВОДЕ (не путать с токаркой) по купленной технологии!
Втулка изготавливается из стали, покрывается напылением бронзы с двух сторон для лучшего теплоотвода и затем при высоких температурах напыляется антифрикционный износостойкий слой!
За счет запрессовки во фланец втулка лучше сопротивляется ударным нагрузкам."

Полный размер

Втулка

Полный размер

Имеются отверстия для прохождения воздуха. раньше их не было — и при повороте руля, соответственно движении вала получался вакуум и происходила деформация пыльников тяг с их повреждением. как видим — доработали, хотя изначально пропилы делались прямо снаружи внутренней втулки.

Поставили по инструкции без каких либо проблем, единственное, первоначально забыли поставить демпфер м/у рейкой и стопорной шайбой тяги. Пришлось переделывать. Втулка, кстати, встала четко — размер прям как надо. Вал рейки у меня в идеале был. Люфт на валу пропал.

Полный размер

Инструкция — все предельно четко и просто, самое главное — понятно.

Полный размер

Сдернули пыльник

Полный размер

Открутили тягу

Полный размер

Демпфер

Полный размер

Втулка на месте

Полный размер

Прикрутили тягу (как оказалось неисправную)

После установки поехал тестить с предвкушением вкуса победы над посторонними стуками. Но хер там — стук остался, добавился новый металлический))). Загнали на подъемник — глянули — была не затянута (!) верхняя гайка на стойке.
Короче опять диагносты — походу все таки рейка — якобы люфт где то в районе червяка. Уже было настроился ремонтировать таки рейку со съемом. Но решил поменять все таки наконечник, раз он был — стук остался.

Полный размер

Старый наконечник (он кстати живой — отложил на всяк спок)

Полный размер

Новый наконечник

Заехал еще у одному ремонтнику — у него та

www.drive2.ru


Смотрите также



© 2009-: Каталог автоинструкторов России.
Карта сайта, XML.